藏王墓 象征西藏人民的创奇历史

逍遥客

　　如果您有兴趣查一下吐蕃王朝或是西藏的历史，书上或是网上的文字都会告诉您：在吐蕃王朝的历史上，一共有42位藏王，但实际上能真正称为藏王的其实并没用那么多。因为直到公元 629年，第33代赞普松赞干布统一西藏，吐蕃，这个从雅砻河谷走出的山南部落，才真正成为了整个青藏高原的统治者。而直到此时，赞普，这个意为雄强男子的吐蕃王号，才代表了藏地独一无二的君主。因此，从松赞干布到末世赞普朗达玛的八代十位赞普才是名副其实的藏王。这就如同我们在计算一个王朝的皇帝时，总不会将开国之君的各位先主计算在内吧，哪怕这些或是农民，或是贵族的人都在入土N年之后被冠以皇帝称号，但那都不过是“孝子贤孙们”自抬身价的追封而已。


　　在这些藏王，除了最后两位因内乱而死于非命的热巴坚王和朗达玛以外，所有吐蕃王朝的赞普们都将自己身后的安息之地选在了这片故乡所在的风水宝地。

　　藏王墓位于山南琼结县的西南方，距山南地区所在地泽当镇有约1个小时的车程。从山南到藏王墓并没有直达的班车，至于旅游班车，您就不要想了，这种内地常见的旅游经营手段在整个西藏，估计也就是拉萨才有可能有，但我在拉萨也没有见到。想从山南到藏王墓，有两个方法，一是坐班车到琼结，然后步行过去，这是穷人的方法，步行距离不算长，只需不到1个小时，从山南到琼结的班车票价10元，但数量并不多，因此何时能到，何时能回就都是未知数了；二是从山南包车直达藏王墓，这当然是比较花钱的方法，来回需150元(这是我在山南问到得最低价格)，但胜在方便。至于我，当然是义无反顾地选择了前者，不是因为没钱，而是因为我想用自己的脚步去走进藏王墓，走进松赞干布的坟茔，走进这片历经千年风雨的神奇土地。






　　车到琼结县，远方高耸的山峰就已吸引了我的注意。光秃秃的山脊之上，依稀可见一段坍塌风化的墙体，几座没有屋顶的破损小屋，却不知它们是何功能，更无法知晓它们何时所建，何时被毁。但山间的小路与经幡告诉我，这也许是一段尘封的历史。
　　并不知晓藏语的我，尽力找到了两位在此生活的汉人，但得到的回答均是：不知道，甚至他们和他们的朋友都没有兴趣去关心这些抬头即见的废墟。也许是我的好奇心太重了，但我总以为这段逐渐逝去的城墙，也许就是当年藏王陵园的外围城郭。但谁又能知道呢？就如同琼结，这座只有一条街道的县城，又有谁会记得这里曾经是吐蕃的都城，从吐蕃第九代赞普布德贡杰到第十四代赞普伊肖列在琼结先后修建了达孜、桂孜、杨孜赤孜、孜母琼结、赤则崩都六座宫殿，成为自第一座宫殿雍布拉康之后第二座吐蕃王宫。干燥的山风已经带走了全部的秘密与记忆，只在身边的旷野之上留下了美丽的野花与田野。
　　而田野上凸起的土包就是藏王们长眠的陵墓，虽说如今的藏王墓只是公元9世纪奴隶起义被毁后重建的衣冠冢，但千年的风沙依然在这些土墩之上带走了属于历史的记忆，也留下了岁月凝结的苍凉。
　　如今开放参观的藏王们是吐蕃王朝开国之主松赞干布的陵墓。汉藏两种文字书写的墓名既是西藏特殊民族文化的反映，也算是对这位对汉藏两民族和平发展，文化交流做过贡献的一代雄主的某种敬意吧。

安分的人

听说每一届藏王都很厉害。