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喜洲未过度开发，游客稀少，四方街清寂，买卖人比顾客多，街心农行前葱花肉馅的喜洲粑粑最值得一试。
住进杨家永祥居，单人间公卫30每晚。华美的三层大院由老爷子亲手设计，费时三年精心雕琢而成，力图还原传统的白族民居格局。杨家老太太的厨艺是一绝，且得益于大理的水土，本地的四季豆能烧出秋葵的味，我高中毕业后再没碰过土豆，当时却觉得香极，瓜尖、蕨菜相当可以，对野生泥鳅等时令菜也很满意。客栈里里外外由勤快利索的杨家女儿张罗着。她的儿子阿杰念幼儿园，他一撒泼，杨大姐就以“送你去幼儿园”相要挟，撕心裂肺的哭声瞬间迸发。阿杰一点不认生，说着亲热的白族话，领我喂鸡游花园，展示自己画的火烈鸟和半张兔子脸……说真的，我至今想念他。
镇上最好的精品酒店叫“喜林苑”，前身是杨家大院。麦黄的墙枕着开阔的稻田，它有露台伸向实景的田园，不是侵犯，纳凉的客人只想看看未被改变的天际线。这没有月亮的晚上就是熄灭，没有路灯，串门的自带手电，像开远光灯似的跟迎面来的人大声问好。
喜林苑的名片背面是手绘的英文的喜洲示意图
杨家永祥居的自行车免费租借，杨大姐说喜洲的海景不输双廊，那片滩涂有个生动的名字——海舌。
喜洲的村头和村尾各有一棵古老成精的高山榕树，俗称“风水树”，保佑村子人丁兴旺，多祥瑞。公路边的那棵栖满白压压的鹭鸶。
喜洲阴雨连绵，到之前已持续了个把月的雨水。去海舌的路被淹了，我深信不是软泥陷阱，不过是田间的硬石子路，水没过了半个车轮，也硬骑过去。回程时近黄昏，我倏地停下，四下环顾，苍山浸入庞大的墨色，透着幽微的蓝和黯淡的黛，向着雾气仰躺下去，亦真亦幻，人声绝迹，听见自己一口一口地被太平吃掉，像是生命中第一个不喧嚣的黄昏。
